Любой человек, который учился (или учится) в школе, без особых размышлений ответит на этот вопрос так: «звук — это волна». И будет совершенно прав. А вот при попытке объяснить, что же из себя представляет эта волна, большинство людей вспоминает пример с веревкой или
Запись гитары – процесс довольно сложный и трудоемкий, собственно как и запись любого другого инструмента. К сожалению достаточно часто случается так, что человек строит хорошую дорогую студию звукозаписи, закупает отличное оборудование, садится за пульт и…
На этом все хорошее в этой студии заканчивается. Этот человек гордо называет себя звукорежиссером и в то же время не знает, что делать с этой горой дорогого оборудования. В результате он включает гитару в линейный вход пульта, и пишет чистый или обработанный примочкой звук. Зачем тогда вообще студия? Запись гитары, будь то акустическая гитара или электрогитара, требует к себе серьезного отношения и полного понимания всех акустических процессов, связанных с гитарой. Поэтому весь процесс записи гитары можно разделить на несколько стадий: поиск гитарного звука, выбор и расстановка микрофонов, выбор предварительной обработки, и, собственно, сама запись гитары. Давайте же разберем каждую стадию отдельно.
Не существует единого стандарта гитарного звука, про который можно сказать, что этот звук правильный, и что надо все настройки делать такими и никакими другими. Многие гитаристы в течение многих лет находятся в поисках своего звучания гитары, они меняют гитары, усилители, обработку, и со временем находят тот комплект, который дает им то, что они искали. Этот комплект оборудования гитаристы обычно возят с собой или указывают в техническом райдере обязательным условием наличие данного оборудования на концертной площадке.
Первым делом надо, конечно же, выбрать для себя гитару. Гитары бывают разные и предназначены они для разных стилей музыки, но это вовсе не означает, что вы блюзовую гитару не можете использовать в музыке в стиле фанк. Это наоборот внесет некоторое разнообразие в звучание, появятся новые обертона, быть может, Вы станете первым, кто сделал подобный шаг и это ляжет в основу нового направления в звуке. Сейчас на отечественном рынке можно купить практически любую гитару и это уже не является такой проблемой, как 25 лет назад. О том, какая гитара лучше, стоит ли разоряться на дорогую гитару за 3000$ или можно ограничиться 15000 рублей, мы в этой статье говорить не будем! У каждого взгляд на гитары свой и я не хочу рождать новые споры. Давайте допустим, что Вы уже выбрали себе гитару и перейдем к следующим пунктам в нашей связке.
Транзистор несомненно произвел революцию в мире электроники и электротехники. Он меньше, лучше по параметрам, менее хрупкий чем его предшественница, электронная лампа. Пожалуй, единственная отрасль электроники, где еще используются электронные лампы – это звукотехника. Электронная лампа вносит больше искажений в звуковой тракт, чем транзистор. Но эти искажения оказались довольно приятными на слух. Возникающие в результате искажений гармоники обогащают звук, делают его ярче насыщенней. Если Вы послушаете разницу в звуке транзисторного и лампового комбиков, Вы поймете, о чем я говорю. Поэтому сейчас все более-менее приличные комбики делают с применением усилительных каскадов на электронных лампах. О том, использовать ли транзисторный или ламповый комбик на студии, даже речи быть не может. Только электронная лампа! Звук такого комбика может скрасить даже пластмассовость звучания дешевой электрогитары.
Что касается обработки гитарного звука, то это может быть примочка или эффекты, встроенные в комбоусилитель. Примочки тоже бывают транзисторные и ламповые. Какие выбирать – это уже Вам решать. Ламповые лучше звучат, транзисторные дешевле, но и звучат тоже неплохо. Со временем гитарист обычно набирает свой набор примочек для гитары и собирает их в единый комплекс, который всегда носит с собой на выступления. Музыканты побогаче заказывают у производителя для себя индивидуальный процессор эффектов. Если Вы не используете в своей игре каких-нибудь определенных эффектов, вроде хоруса или фленджера, а играете только чистым и перегруженным звуком, то вполне можно обойтись и без педалей. Практически любой комбик имеет в комплекте Foot Switch (ножной переключатель), с помощью которого можно управлять эффектами на комбике ногой во время игры. Эти эффекты обычно ограничиваются эффектами Over Drive и Reverb. Овердрайв на хорошем комбике обычно звучит достаточно хорошо, а для создания эффекта реверберации используется пружинный ревербератор.
Итак, запомните, что секрет гитарного звука кроется в правильной связке гитара-примочка-комбик! Поменяв одно из звеньев этой цепочки, Вы кардинально измените звук гитары. Иногда этим пользуются на концертах, для разных композиций меняя гитару или комбик, а иногда и то и другое.
Все, что было написано выше, касается только электрогитар! А как же быть с акустическими гитарами? Тут во многом все зависит от самой гитары. Акустический инструмент, сделанный из хорошего дерева по правильной технологии, и звучит соответственно. Цена его, конечно, сильно возрастает, но звук, который вы получаете в итоге, стоит таких денег. Для акустических гитар так же выпускаются комбоусилители, и они тоже могут транзисторными и ламповыми. Использование комбика может значительно улучшить звук вашей акустической гитары, но и ухудшить его он тоже может. Поэтому прежде чем использовать комбик, послушайте звук, который получается на выходе, может быть этот звук и не впишется в общую картину композиции, и от использования комбика стоит отказаться.
Вы определились со звуком своей гитары. Следующая задача – перенести этот звук на магнитную ленту или в память жесткого диска компьютера так, чтобы он не потерял свои положительные качества, а в идеальном варианте – приобрел новые. Многие начинающие звукорежиссеры считают, что чем больше заглушено студийное помещение, тем лучше для звука. Забудьте об этом, наконец! Полностью заглушенные комнаты годятся только для записи дикторского текста и все! Хорошее помещение для записи должно обладать собственным звучанием, которое добавит звуку инструментов, в ней записывавшихся, дополнительную теплоту и красоту. На эту тему написано множество книг, и мы не будем сейчас на этом останавливаться. Если Вы хотите подробнее узнать об акустическом расчете помещений, то можете почитать такие книги, как «Музыкальная акустика» Ирины Алдошиной или «Звуковая студия» Алека Нисбетта.
Первая задача, которая стоит перед Вами во время подготовки к записи гитары, это расположение источника звука в контрольной комнате. Если вы пишите электрогитару, то источником звука станет комбик. Не забывайте, что звук из комбика распространяется не только вперед, но и назад (за исключением тех кабинетов, где задняя стенка полностью закрыта), поэтому ставить комбик вплотную к стене нецелесообразно. Если расположить усилитель в центре комнаты, Вам может не хватить места, чтобы поставить микрофон общего плана. Идеальным вариантом в идеальной комнате будет расположение комбика на расстоянии 1/3 ширины комнаты, диффузором в большую сторону комнаты. Но на самом деле, так как все комнаты разные, точка наилучшего звука обычно находится эмпирическим путем. Не забывайте пробовать поворачивать комбик диффузором в угол, экспериментировать с наклоном комбика к потолку, в общем, дайте волю своей фантазии, и ваши труды будут вознаграждены.
Что касается выбора микрофонов, то здесь подойдут как динамические, так и конденсаторные микрофоны с кардиодной характеристикой направленности. Ничто не заменит старый добрый Shure SM57. Микрофоны в основном тоже подбираются опытным путем. Все зависит от того, какой звук Вы хотите получить. Если более прозрачный, яркий, то хорошо подойдет конденсаторный микрофон с малой мембраной, если наоборот, требуется более глубокий, жирный звук, то здесь подойдет динамический микрофон. Можно использовать комплекс из двух и более микрофонов. Это позволит записать Вам несколько дорожек разного звука и потом, при обработке материала, поискать нужный баланс между ними.
Разные звукорежиссеры используют разные методы расстановки микрофонов, поэтому единого правила здесь нет. Чтобы снять прямой звук с источника, нужно расположить основной микрофон как можно ближе к источнику звука, диффузору комбика. Поэтому микрофон обычно ставят вплотную. Чтобы получить более чистый и прозрачный звук гитары, микрофон перемещают ближе к краю диффузора, а чтобы получить более грязный и мутный звук – ближе к центру.
Кто-то ставит дополнительный микрофон «в спину» основному, кто-то несколько микрофонов в разные точки диффузора, кто-то ставит дополнительный микрофон сзади комбика, вариантов много. Главное, располагая динамические микрофоны рядом друг с другом не забывайте, что в капсюле такого микрофона есть постоянный магнит, магнитное поле которого может действовать и на диафрагму микрофона, находящегося рядом. Из-за этого возникает явление, которое называется «гребенчатый фильтр». В этом случае подавляется каждая вторая частота, а это негативно скажется на звуке.
Когда Вы определились с расстановкой микрофонов вокруг комбика, не забудьте поставить еще один стереомикрофон общего плана в дальний конец акустической комнаты. Звук, записанный этим микрофоном, передаст акустику помещения и в определенном балансе с основным звуком добавит вашей гитаре теплоты и «вкуса».
Выбирая микрофоны для записи акустической гитары, Вы должны сначала определиться с выбором точек для съема звука этого инструмента. Существуют определенные правила расстановки микрофонов при записи акустической гитары. Точек для записи звука у этого инструмента несколько, но обычно используют две основные.
Можете поставить дополнительные микрофоны под правую руку гитариста, чтобы подчеркнуть атаку удара по струнам. Если вы используете комбик, то его озвучивают по тем же правилам, что и комбик для электрогитары. Только комбик должен находиться в другой акустической комнате, чтобы не «мешать» записи чистого звука гитары.
Во время записи постарайтесь, чтобы гитарист чувствовал себя комфортно, то есть все ваши каналы записи не должны звучать как попало. Так как гитаристу совсем не обязательно находиться в акустической, он может сидеть рядом с Вами, то Вам необходимо отстроить баланс гитарных микрофонов и других инструментов так, чтобы гитарист во время игры чувствовал себя так, как будто он играет с живым музыкальным коллективом. Чем меньше будет отвлекающих факторов и чем комфортнее будет гитаристу, тем лучше он будет играть.
Часто бывает так, что во время записи звук отличный и все хорошо, но во время сведения гитара постоянно проваливается в глубину картины, а при увеличении ее громкости звук становится мутным и грязным. Гитаре не хватает напористости, атаки. Такие ситуации нужно предвидеть еще во время записи и параллельно прописать отдельным каналом чистый звук с выхода гитары. Если Вы это сделали, то во время сведения в такой ситуации достаточно лишь немного подмешать к основному звуку гитары этот звук струн, и гитара сразу выйдет на первый план в звуковой картине.
Если Вы ставили микрофон к задней стенке комбика, не забудьте включить инвертировать этот канал по фазе, в противном случае Вам не избежать противофаз. Во время записи можете использовать предварительное усиление или динамическую обработку, если у Вас есть особо полюбившаяся вам «железка», но чаще всего этого не требуется.
Сейчас довольно часто используется прием записи гитары, который носит название дабл трек. Суть этого приема в том, что гитарист играет два дубля одной и той же музыкальной темы, а потом оба этих дубля воспроизводятся одновременно, но в разных каналах (левом и правом). Так как гитарист не может сыграть два раза одно и то же абсолютно одинаково, то в результате образуются некие биения и на слух создается ощущение стереозвучания гитары. Вы можете взять на заметку этот прием и использовать его в своих записях.
Записывая акустическую гитару, надо так же помнить о комфорте гитариста. В этом случае гитарист находится внутри акустической комнаты, следовательно, правильный баланс звука нужно подавать ему в наушники.
Занимаясь звукозаписью помните, что все хорошо в меру. Не надо окружать источник звука десятками микрофонов, Вы потом просто потеряетесь в обилии разных звучаний, и не будете знать, что выбрать. Лучше поставить два-три микрофона, послушать как это звучит, в следующий раз поставите тоже два-три, но в другое место, в следующий – поменяете микрофоны или комбик и т.д. Таким образом Вы со временем найдете то звук, к которому всегда стремились.
Проблема выбора цифровой видеокамеры стоит в общем ряду выбора любого сложного технического изделия. Но у видеокамер есть своя существенная специфика — их качество невозможно описать только цифровыми (количественными) критериями. Без субъективной оценки выбор видеокамеры практически невозможен.
Объективные критерии и параметры:
Субъективные параметры:
Коэффициент оптического увеличения (optical zoom) изображения объективом видеокамеры является одним из основных параметров видеокамеры. Он характеризует способность камеры «приближать» удаленные объекты. Оптическое увеличение на порядок более важный параметр по сравнению с цифровым увеличением — объектив с высоким качеством «увеличивает» изображение и только после этого оно записывается камерой. При цифровом увеличении камера увеличивает изображение просто как лупа и качество, конечно, оставляет желать лучшего.
Обычно размер оптического увеличения колеблется в диапазоне от 10 до 25. Самые дешевые камеры имеют увеличение в пределах 20-25. Связано это с тем, что при большом увеличении трудно сохранить высокое качество изображения, поэтому дорогие видеокамеры с хорошей оптикой имеют оптическое увеличение в пределах 10-12.
При выборе камеры ни в коем случае не следует гнаться за большим значением оптического увеличения — 10 или 12 вполне достаточно для любой съемки.
Цифровое увеличение (digital zoom) измеряется уже зачастую трехзначными цифрами, но практической пользы от цифрового увеличения нет. Крайне невысокое качество изображения при цифровом увеличении делает его применение для практических целей неприемлемым. Рекламные ролики, демонстрирующие достоинства цифрового увеличения, мягко говоря, выдают желаемое за действительное. На самом деле цифровое увеличение, как правило, отключают немедленно по приобретении камеры, так как камера во время съемки сама переходит на цифровое увеличение по исчерпании возможностей объектива и результат съемки после этого уже не исправить.
Исходя из всего сказанного выше, на значение цифрового увеличения просто не стоит обращать внимание — этот параметр не должен участвовать в оценке видеокамеры.
Само по себе наличие стабилизатора необходимо, да и нет сейчас цифровых видеокамер без стабилизации изображения. Без стабилизатора тремор рук неизбежно отразится на результатах съемки — изображение будет дрожать. Только съемка со штатива позволяет не использовать стабилизатор. Тип стабилизатора не имеет решающего значения и разница в действии стабилизаторов различного типа далеко не очевидна, тем не менее желательно знать, чем отличаются они друг от друга. В видеокамерах применяются два типа стабилизаторов — оптический и электронный. Рассмотрим (очень кратко) принципы их работы.
Электронный стабилизатор работает по очень простой схеме — за счет избыточного размера ПЗС матрицы изображение при тряске все равно остается в пределах матрицы и фиксируется в необходимый момент. Принцип действия электронного стабилизатора хорошо виден из рисунка:
Достоинства электронного стабилизатора — невысокая стоимость и легкость изготовления. Недостатки — «залипание» изображения, избыточность матрицы, а также артефакты, заметные и мешающие при монтаже фильма. Одним из самых существенных недостатков электронного стабилизатора является избыточность матрицы, что приводит к уменьшению площади каждого пикселя матрицы и падении из-за этого чувствительности камеры.
Принцип действия оптического стабилизатора совершенно иной — с помощью подвижных элементов оптической системы камеры изображение удерживается строго на ПЗС матрице. Рисунок ниже наглядно показывает принцип работы оптического стабилизатора:
Достоинства оптического стабилизатора — высокое качество стабилизации за счет большего количества отсчетов для анализа, меньшее количество пикселей в матрице, нет «залипания» изображения, большие возможные значения экспозиции. Очень важным преимуществом оптического стабилизатора является высокая чувствительность видеокамеры, оснащенной таким стабилизатором и, вследствие этого, лучшее качество съемки при пониженном освещении. Недостатки — высокая стоимость и большее энергопотребление.
Споры по оценке важности этого параметра вечны, поэтому постараемся все-таки сделать вполне определенные выводы:
Выводы достаточно просты — если съемка как можно более качественных фотоснимков не входит в список основных задач, следует обращать внимание только на тип стабилизатора и не обращать внимания на количество элементов ПЗС.
Пожалуй, это тот параметр, при одном взгляде на который сразу становится понятным класс видеокамеры. Именно по количеству ПЗС видно, к какой ценовой нише относится аппарат. Не бывает видеокамер с 1 ПЗС стоимостью выше $2000 — такой стоимостью могут обладать только видеокамеры с тремя ПЗС. В чем же такая существенная разница между камерами с 1 и 3 ПЗС?
Дело в том, что в обычных камерах для получения цветного изображения используется ПЗС с светофильтрами на каждом элементе матрицы и цветное изображение получается методами эмпирическими (сама же ПЗС матрица, конечно, всегда черно-белая), т.е. анализом групп пикселей и выведением цветов на основании такого анализа. Вследствие этого и реальное разрешение у 1 ПЗС камер будет несколько хуже, чем 3 ПЗС видеокамер. Правда, следует учесть, что некоторые компании, например Canon, применяют специальные RGB фильтры, эмулирующие 3 ПЗС на одном ПЗС, что приводит к уменьшению различий в цветопередаче у камер с RGB фильтром и 3 ПЗС камерами.
У 3 ПЗС камер с помощью специальной призмы изображение разделяется на три основных цвета и каждый цвет передается на свою ПЗС матрицу. Понятно, что в камерах с тремя ПЗС всегда используется оптический стабилизатор и исключение, лишь подтверждающее правило — камера Panasonic DX100 (снята в настоящее время с производства).
Для большинства случаев любительского использования, подразумевающего просмотр результатов съемки на обычном и далеко не самом лучшем телевизоре, камера с 1 ПЗС практически неотличима по цветопередаче от камер с 3 ПЗС. Но при использовании камер для полупрофессиональных целей и/или просмотре результата на хороших телевизорах/мониторах с S-Video входом разница заметна и также заметна она при просмотре и/или печати снимков, сделанных на камерах с 1 ПЗС и 3 ПЗС. Единственный, но очень важный недостаток камер с тремя ПЗС — высокая стоимость, которая крайне редко бывает ниже $2000.
Как известно, некоторые видеокамеры имеют возможность снимать с прогрессивной разверткой. Насколько важно учитывать возможность подобной съемки при выборе видеокамеры? Строго говоря, возможность снимать с прогрессивной разверткой на той же скорости, что и обычная съемка, имеют только некоторые камеры Canon и JVC. Камеры других фирм либо снимают со скоростью только 15 кадров в секунду, либо не имеют такой возможности совсем. Само по себе наличие прогрессивной развертки, безусловно, добавляет привлекательности камере, но надо понимать, что эта возможность нужна только в случае необходимости печати фотографий с видео, создания фотоальбомов на CD-ROM и т.п. Несмотря на то, что съемка с прогрессивной разверткой возможна на скорости 25 кадров/секунду, эта скорость все-таки в два раза меньше обычной — 50 полей в секунду и плавность движения камеры относительно объектов съемки теряется при прогрессивной развертке.
Поэтому стоит использовать прогрессивную развертку для съемки только тех моментов, с кадров которых потом могут быть изготовлены фотографии. Если такая задача стоит перед оператором, то есть прямой смысл приобретать камеру с прогрессивной разверткой.
Этот параметр обычно всегда указывается в числе прочих характеристик видеокамеры и обычно бывает в диапазоне от 0 (полная темнота) до 15 люкс. Существует широко распространенное заблуждение в том, что чем меньше указанное в паспорте значение, тем лучше видеокамера будет снимать в условиях пониженной освещенности. Мнение формально правильное, но по сути неверное совершенно. Указанное производителем значение минимальной освещенности нужно просто игнорировать по той простой причине, что рядом с этой цифрой всегда «забывают» написать, при каком уровне яркостных и/или цветовых шумов получилось такое значение.
По этой же причине меньшее значение чувствительности никоим образом не означает лучшую по этому параметру видеокамеру. К сожалению, только съемка при плохом освещении и просмотр ее результата позволит понять и оценить качество съемки данной видеокамерой при пониженной освещенности.
Чувствительность и размер матрицы непосредственно связаны между собой. Чем больше размер матрицы, тем больше площадь пикселя и тем выше чувствительность. В последнее время «хитрые» производители, понимая, что их будущий покупатель обращает внимание в основном на количество пикселей, не обращает внимание на уменьшение размера матрицы. И совершенно напрасно, между прочим. Понятно, что производитель при установке маленькой матрицы существенно экономит на одном из самых дорогостоящих компонентов камеры. Потребитель, т.е. мы с вами взамен получает очень неважную чувствительность при съемках с плохой освещенностью. А ведь в категорию таких съемок попадают практически все домашние съемки при электрическом освещении, съемки в сумерках, у костра на пикнике и т.п. Поэтому не следует приобретать камеру с размером матрицы менее ¼ дюйма.
Возможность записи фотоснимков на специальные карты памяти сейчас стала очень модной и в рекламных компаниях некоторых известных фирм такая возможность ставится чуть ли не на первое место среди всех достоинств видеокамеры. Так ли это на самом деле? Правильный ответ на этот вопрос звучит так: если камеру предполагается использовать в связке с компьютером для монтажа видеофильмов, то только у видеокамер с ПЗС на 1 000 000 пикселей или более применение подобной карты памяти имеет смысл. Все видеокамеры с мегапиксельными ПЗС оснащены такими картами, иначе столь большое количество пикселей просто невозможно использовать.
Во всех остальных случаях приобретение при прочих равных условиях камеры с поддержкой записи на такую карту памяти будет пустой тратой денег, так как на карту будут записываться фотографии с худшим, чем на ленте разрешением (как правило, это 640х480) и, соответственно, худшим качеством изображения.
Габариты и вес камеры в некоторых случаях очень важны — если камера рассчитана на съемки в походах, горах и т.п. Камеры с весом более 1 килограмма неудобны для использования в подобных условиях да и для обычной эксплуатации они тяжеловаты, особенно, если съемки будет делать женщина. Вес прямо пропорционален размеру, а с большой камерой неудобно ходить даже по экскурсиям, не говоря о горах и горных лыжах.
Существует другая крайность — камеры сверхмалых габаритов и веса (до 450 грамм). Эти камеры очень удобны в переноске, их можно носить просто в обычных карманах или дамской сумочке, но за все надо платить — ряд подобных камер чрезвычайно неудобны в использовании. Например, на одной сверхмалой камере очень известной фирмы управление увеличением/приближением выполняется безымянным пальцем, а это приводит к таким огрехам при съемке, что смотреть результат потом приходится без всякого удовольствия. Кроме этого, сверхлегкие камеры слишком сильно «дрожат» в руке оператора и зачастую никакой стабилизатор этой ситуации не исправляет. Из-за малых размеров звуки от работы механики камеры, трения рук о ее корпус и т.п. легко записываются микрофоном камеры.
Поэтому наиболее оптимальным весом для видеокамеры можно считать 600-800 грамм. Габариты подобных камер также соответствуют их весу и камеры с такими размерами достаточно удобны в эксплуатации.
Самый важный параметр для любой видеокамеры, но, к сожалению, совершенно субъективный. Очень трудно определить качество съемки «на глаз». На сегодняшний день стоит обязательно воспользоваться тестами, размещенными в сети Интернет. Хороший критерий качества — съемка и внимательное изучение результатов съемки прямо в магазине, где освещение обычно оставляет желать лучшего. Как правило, если видеокамера хорошо снимает при плохой освещенности, то она будет хорошо снимать и при нормальной освещенности.
Единственное но — всегда следует сравнивать ту камеру, которую предполагается купить, с камерой, которая заведомо хорошо снимает в подобной обстановке. Иначе на неопытный взгляд начинающего любая камера покажется хорошей.
Удобство работы является вторым по важности определяющим фактором после качества съемки, на который, к сожалению, обращают внимание только после начала эксплуатации видеокамеры. Какие факторы могут осложнить управление камерой и сделать фактически невозможными некоторые виды съемок? Это (например):
Вот типичный пример неудачной съемки камерой с таким управлением (подобных камер, к сожалению, очень много): вы стоите на берегу синего, синего моря, солнце светит на вас со стороны моря и вдруг вы видите заходящую на вас над морем красивую птицу (или не менее красивую девушку), причем объект съемки занимает незначительную часть кадра. Что делать — если снимать на автомате камеры, то очень хорошо получится только море, а желаемый объект съемки будет темным и неразличимым, так как автомат измерит экспозицию для основного (по площади) изображения. Понятно, что нужно перейти на ручную экспозицию, но для камеры с таким «удобным» управлением придется сделать следующее:
Совершенно очевидно, что в 99% случаев птица уже улетит (девушка уйдет), не говоря уже о том, какие термины будут мысленно произноситься во время всех этих манипуляций.
Поэтому совершенно ясно, что выбирая камеру, надо просто проделать операции быстрого перехода с автоматического на ручные режимы (в первую очередь это экспозиция и фокусировка) и посмотреть, насколько быстро это можно сделать при ЛЮБЫХ внешних помехах, таких, как яркий свет, например. Камера с прямым удобным доступом к ручным режимам позволяет установить экспозицию и/или фокус очень быстро и хорошие кадры потеряны не будут.
Также надо обязательно оценить удобство управления трансфокатором (приближением/ удалением). Он должен легко управляться указательным пальцем руки без дерганий и задержек.
По этому параметру сейчас все цифровые камеры приблизительно равноценны. Необходимо только проследить наличие входа по IEEE-1394 (DV in) или usb-3. Этот вход должен быть ОБЯЗАТЕЛЬНО, иначе монтаж и вывод результатов монтажа с высоким качеством будет крайне затруднен или даже невозможен.
Делая свой выбор, необходимо последовательно: